PARIS – Paris Couture Week nie otworzył się nie cekinami lub widowiskiem czerwonego dywanu, ale moment Cardi B.
Owinięty w niestandardową suknię Schiaparelli z graficzną grzywką, amerykański raper stał pod pozłacanymi kolumnami Petit Palais, trzymając na ramię żywą wronę.
Jej ptasi plus jeden zgrzewany, gniewnie i prawie rzucony – nadając ton programowi, który szybował prosto w surrealistyczne.
Był to odpowiedni obraz dla Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, założycielka domu, zbudowała swoją legendę w latach 30. XX wieku, tkając nieoczekiwane sukienki homara, czapki buta i, tak, zwierząt – w sercu mody.
Ten dziedzictwo pulsowało się przez kolekcję Daniela Roseberry Fall 2025, spektakl w czystym czarno -białym, wystawionym tak, jakby samo miasto zostało wyczerpane z koloru, pozostawiając tylko wyraźny kontrast i surowe emocje.
Wewnątrz nastrój był filmowy – suknie i kurtki zdefiniowane przez intensywność i łatwość, z talią i biodrami ukształtowanymi przez nieoczekiwane techniki. Nuty disco sheen migoły jak film na pasie startowym.
Ale jeśli dom był w przeszłości krytykowany za poleganie na ekstremalnej gorsety i manipulacji ciała, ten sezon oznaczał zmianę. Roseberry, być może, posłuchując krytyków, porzuciła swoją charakterystyczną sylwetkę gorsetową. Na jego miejscu: swobodny, bardziej elastyczny eksploracja ciała, odzwierciedlając własny niespokojny duch Schiaparelli.
Roseberry powiedziała, że kolekcja została zainspirowana w 1940 r., Kiedy Elsa Schiaparelli uciekła z nazistów Paryżu dla Nowego Jorku – okres „Kiedy życie i sztuka były na przepaści: do zachodu elegancji i do końca świata, jaką znamy”.
Tutaj napięcie to żyło w każdym wyglądzie: kody archiwalne ponownie wymienione, ale z niespokojnym naciskiem na przyszłość. Sukienki nierozpoznane jak ciała samochodowe, biodra wyrzucone w niemożliwie inżynierii kształtów, wstążki z antycznej lyon Couture trzepotały jako rzeźby kinetyczne.
Jednak program był czymś więcej niż spektaklem. To była najważniejsze – fabryka pomysłów dla całego przemysłu modowego, nieograniczona trendami.
„Chanel był zainteresowany tym, jak ubrania mogą być praktyczne dla kobiet; Elsa była zainteresowana modą” – dodała Roseberry.
To właśnie ta energia, transformacja pamięci, mitu i techniki w coś, czego nigdy wcześniej nie widziano, utrzymuje kluczową modę, nawet gdy świat rzuca się w kierunku sztucznej inteligencji i jednorazowej szybkiej mody.
Ustawienie tylko zwiększyło efekt. Petit Palais jest obecnie domem dla wystawy Charlesa Worth, XIX-wiecznego Anglika, który wynalazł Haute Couture, wprowadzając kunszt i rękodzieło do Paryża. Symetria była nieodparta: w tych salach przeszłość Schiaparellego zderzyła się z przyszłością mody, przypominając wszystko, dlaczego Couture ma znaczenie: nie jako kawałek muzealny, ale jako żywe laboratorium dla ryzyka, ponownej referencji i radykalnego piękna.
Dziesięć lat po ponownym uruchomieniu Schiaparelli znalazł przyczepność komercyjną i stała się stałym elementem światowych czerwonych dywanów, rzadkim wyczynem na dzisiejszym rynku luksusowym. Ale przede wszystkim moc marki polega na jej zdolności do zaskoczenia. W dniu otwarcia, gdy wrona Cardi B zagroziła ucieczką, Schiaparelli udowodniła, że w Paryżu najsilniejsza magia mody jest nadal nieoczekiwana.
Copyright © 2025 The Washington Times, LLC.
